第12章 凹陷的勝境2

河穀卵石鋪陳，流水歡唱，不時有漁人或涉水放卡，或踏波撒網，或懸竿垂釣。水鳥則睜大著眼睛好奇地打量著河裏的漁人和岸上的行人。河的兩岸綠樹蔥蘢，崖石靜立。小路兩邊樹木簇擁，青草輕輕舔摸著行人的腿腳。行至大約五百米的地方，需要穿過一片竹林。置身竹林，才猛然發現，翠竹掩映之中有一片土家民居，原來那裏居住著五六戶土家人。從吊腳樓下走過，從院壩裏走過，從土家人的笑容和問候裏走過，讓人感覺是穿越了一段久遠的曆史，穿越了一種純樸的友善，也穿越了一片美麗的風情。

穿過那片吊腳樓群，眼前變得豁然開朗，映入眼簾的是一片開闊的河穀，左邊流來的雪照河跟迎麵流來的雲龍河在那裏相交，成為七渡河段的起點。

雪照河是清江主流的一段——山裏的河流總是在不同的地段有不同的名號，清江從利川的齊嶽山發源，坎坎坷坷地流到黑洞那個地方，露出地表，那裏便是雪照河段的源頭。雪照河從黑洞口流至大河碥，將整個河段切蝕成一道幽深的穀地，兩側坡擠壁夾，鳥飛猴躍；穀中怪石森然，灘潭串連，水流時急時緩，靜動反複無常，或白浪翻飛，或水靜如處；兩岸綠樹夾蓬，雜草叢擁，其間景象或懾魂奪魄，或賞心悅目，美不勝收，難以盡述。

雲龍河是清江的一條支流，也是一道曲折幽深的峽穀。峽穀又深又窄，若叫做“地縫”似乎更確切些。兩側石壁陡立，懸泉細流，瀑布飛泄，穀底雜石紛呈，水流清澈見底，積水稍深處便呈翡翠顏色，綠得讓人頓生醉意。

兩條河流交匯，使清江顯得益發氣勢雄壯。交叉處構成一個天然的英文字母“Y”，Y是英語單詞“yes”的頭一個字母，在許多英文提示語裏頭，就是“yes”的代表。這個兩河交匯的地方真是一道難得的景觀。我想，誰到這裏又能不翹起大拇指，從內心深處發出“yes”的讚歎呢！

走到河灘上去，站在那“Y”字的分岔處，抬頭便可見對麵山上絕壁高聳，怪石林立，那便是恩施大峽穀中的幾處勝景，大龍門、小龍門、七星寨、板壁岩……石柱或粗大壯碩，或纖細俏麗。石壁或高高聳起，陡如斧削；或綿綿延展，逶若城桓。其間常雲蒸霞蔚，霧漫嵐繞，變幻無常，神秘莫測。麵對此情此景，除去唏噓感歎，還有什麽是我可以做的呢？

看過那河流交匯、山水相擁的壯觀景象，如果不作去雪照河和雲龍河探險的打算，便需要往回走了，因為周圍盡是崖壁陡坡，先前看到的一切，真要親身到實地去卻不是件容易事情，就連過河也得到渡口去乘坐渡船才行。

七渡河之所以叫七渡河，就是因為這段河上曾經是建有七座渡口的。隨著時間的推移和交通條件的逐步改善，有些渡口漸漸喪失了它應有的功能，走下曆史的舞台而成為一段世代相傳的記憶。然而，有一座渡口卻延續至今，並作為一道古老的風景，作為一道曆史的縮影，漂遊在奔流不息的七渡河上，遊弋在兩岸人們的現實生活中。

站立在七渡河渡口苔蘚斑駁的條石台階之上，滯留於河岸邊古老蒼勁的麻柳樹的濃蔭之下，麵對湧流不息的河水，抑或是搭乘渡船過河那邊去，在寧靜與動**裏，在吱吱的槳聲和嘩嘩的水聲中，撫摸著船幫那風雨剝蝕的累累印痕，凝視著艄公額頭那重重疊疊的皺紋，你所看到和感受到的盡是時間的悠遠，歲月的滄桑，心裏會禁不住湧出許多跟曆史有關也跟現實有關的聯想和感慨來。

渡口由一對饒氏兄弟掌管，自然的，他們也就是那渡船的主人了。饒氏兄弟就住在渡口岸邊的吊腳樓裏，吊腳樓跟那渡口一樣古老，一代一代傳承下來，如今的饒氏兄弟也都是六十上下的人了。他們是最清楚渡口曆史的人，但他們也說不清那渡口究竟建於何年何月，那渡船到底在這條河上擺渡了多少年了，隻知道他們爺爺的爺爺的爺爺就是那渡口的艄公。擺渡人一代一代的更替，擺渡的規矩也一代一代地傳承著。過去，有人坐船過渡，有錢的丟幾枚銅子，沒錢的留下點兒山貨特產，什麽也沒有的，照樣過渡。解放後，渡口收歸政府統一管理，擺渡人成了國家工作同誌，工資補貼一律由政府發放。後來隨著這改革、那精減的推行，渡口的管理方式再次回歸到過去的模式裏去，擺渡人用以對付生計的開銷從過渡者手裏收取。當然囉，給多給少，給與不給，給錢給物，由過渡者看著辦就是了。歲月更迭，晝夜交替，不變的是渡船來來往往的軌跡和擺渡人熱情厚道的品性。

可是那一切終於要發生根本改變了。這個信息是從饒氏兄弟那次擺渡的一批特殊客人那裏得知的。

那是2006年盛夏的一天，對河兩岸的人們牽起長線從山上往渡口湧去，不一會便聚集了千人之眾，把個渡口弄出一番人山人海的景象來。當時我也在現場，據人群中老年人說，如此熱鬧的場麵在大河碥至今隻出現過兩次，一次是過去修大河碥電站，二次就是那天。那天是因為省長要從那裏過渡。省長竟然要到那個深山峽穀裏來，那可是大河碥曆史上從沒有過的事情，也是當地人沒曾想到的，因此消息不脛而走，人們奔走相告，歡歡喜喜，邀約去到渡口。他們去渡口的目的，不光是想見見省長那樣的大官到底長什麽樣，更要緊的是，聽說省長那次去，是要實地踏勘，要支持在那對河兩岸修建一座大橋，把億萬年來自然阻隔的兩岸連接起來，一則方便當地群眾出行，二來支持大峽穀的旅遊開發。人們要去看看，要用一種樸素而誠摯的方式，向省長表達他們的敬意和謝意。

然而饒氏兄弟的心情卻十分複雜。多少代，多少年，饒氏家族在那條河上撐船擺渡，使兩岸得以溝通，那是他們世代相傳的祖業，在他們的心目中，在他們的情感裏，跟那條河已不可分開，與那座渡口、那條渡船已無法割舍。懷著晴朗的心情送走尊貴的客人，渡口重又安靜下來，饒氏兄弟將渡船靠了岸，坐在渡口的青石條上，坐在那已顯老態的麻柳樹下，坐在那默默奔流的七渡河邊，無聲地抽著葉子煙，把目光癡癡地定位在渡口上方插著幾麵彩旗的半山坡上發呆，心裏突然變得空落落的，感覺天氣也像是要下雨的樣子。即將修建的大橋就在他們目光著地的位置。要不了兩年，那裏將飛架起一道人工彩虹。我想，那時候，饒氏兄弟，不，七渡河兩岸所有的人，心裏都會不約而同地思考一個同樣的問題——大橋建成後，大河碥會是個什麽樣子呢？那座渡口呢？那條渡船呢？

結果很快就變得明朗起來。2006年8月14日，大橋已正式動工興建。接著，騰龍洞旅遊開發公司對恩施大峽穀的開發相繼進入實施階段。騰龍洞已不再孤獨，大峽穀也不再沉默，仿佛從億萬年的沉睡中醒來，伸腰展臂，準備以一種全新的姿態，迎接源源而來的山內外、國內外的遊人了。

3

利川境內有許多穿洞，穿洞從下麵看是洞，從上麵看則是橋，天然的石拱橋。

利川跟重慶市的奉節縣山水相連，從利川到奉節去，在途中的柏楊壩鎮境內就要經過一座天然石拱橋。那是一座巨大的天然石拱橋，橋下是一條深澗，澗中溪水長流，怪石雜灌密布。傳說當年曾發過大水，走過蛟龍，所以當地人給那座石橋取名叫龍橋，稱橋下那條深澗為龍橋河，叫龍橋河所在的那道峽穀為龍橋峽穀。那座石橋很大，上麵可通公路，跑汽車，還住著好幾戶人家，不知情的人從那裏經過，根本就不曉得自己是走在一座石橋上；那座石橋很高，有人專門做過測量，得出的結論是橋麵距河底有207米。當人們離開橋上的省際公路，來到幾戶人家屋後的橋沿邊，往河穀裏低頭一看，極少有人不感到頭暈目眩心驚肉跳的。

龍橋峽穀在利川眾多的旅遊景點當中擁有很大的名聲，占據不小的份量。這名聲和份量可沒有半點兒吹噓的成份，全是憑它自己的險絕之勢贏得的。因為峽穀就在國家級文物保護單位大水井古建築群附近，且與大水井古建築群有著密切關聯，所以去那裏的人很多，我也記不清多少次到過龍橋，多少次感受過龍橋峽穀懾人的氣勢，領略過龍橋峽穀奇美的風光了。每次站在石橋之上，仰望兩岸的懸崖絕壁，俯瞰腳下的巨壑幽穀，聆聽穀底的河水流韻，總是在那歎為觀止的折服裏，生發出一種淩空欲飛、飄然欲仙的感覺來。

龍橋峽穀是從海拔2000多米的寒池山垂掛下來的，像是被一把魔力無限的巨刀在陡峻的山體上剖開的一道巨大的傷口。上麵最高處的那座山巔，形似一柄古代巴氏青銅劍，直刺雲天，那裏過去還曾建過一座道觀，故名尖刀觀。尖刀觀現已被毀，但形跡仍依稀可見。尖刀觀下，兩道絕壁遙相對峙，絕壁間的峽穀裏，一條溪流如綢似瀑，從山的埡口處垂流而下，溪溝漸行漸寬，溪水在亂石雜灌間蛇行奔突，如撫琴弄瑟，給那凝固的峽穀平添一份動感，讓那寂靜的深澗溢滿幾多流韻。

右邊的懸崖上，淩空伸出一塊巨石，形似一隻展開欲飛的山鷹翅膀，石上天生一圓形洞眼，從中可窺見穀底情形。大水井一帶過去曾為集軍權、政權、族權於一體的李氏家族所統治，凡是因違犯族規、觸犯“法律”而被“判處”死刑的犯人，便從那塊巨石上推下河去，活活摔死。據說開始是由行刑者用手推，因有“犯人”不甘死於非命，摔下時連行刑者一同拽了下去，後來就改用羊角叉往下掀，被執行者是否已經摔死，可從那眼圓洞中一目了然。那段史事跟龍橋峽穀的勝景極不協調，好在隻是曆史，那讓人不快的情形已隨時間遠去，不再重現，留下的隻是一道險絕的風景，供人們欣賞品評。

因為峽穀幽深，又無現成的道路可走，便極少有人深入到穀底去，隻是站在龍橋的邊沿，居高臨下地一覽峽穀的風采，對穀底風景留一個大概的印象。但那畢竟讓人覺得美中不足，意猶未盡。於是身臨其境地去親近一番，便成了幾乎每一個去到那裏的人的願望，但那個願望卻極少有人能夠實現。當然囉，真正實現過那個願望的人也有，田赤就下去過。田赤是市電視台的記者、市作家協會主席，也是利川有名的民族文化研究者。他曾邀約一批年輕人，冒著生命危險，艱難地下到穀底去看過究竟，並拍攝過電視專題片，用他們艱險勞動換來的成果，幫助人們從另一個角度去審視龍橋峽穀，帶給人們對峽穀新的審美愉悅。

龍橋峽穀那道絕妙雄奇的風景，以它卓爾不群的風采吸引著遊人們眼球，成為利川大地一道獨具魅力的**。

4

當我跑遍了利川的東西南北，才知道整個利中盆地，原來幾乎都被一道道深深的峽穀所包圍。

從利川城到建南鎮去，翻過高高的齊嶽山，經過因賀龍曾率部打過勝仗而得名的得勝場，來到箭竹溪，整個地勢突然有了一個重大的變化——大致平緩的台地從那裏凹陷下去，形成一道深深的峽穀，那就是建南峽穀。去建南的公路仿若一條輕曼的綢帶，從那道缺口處彎彎曲曲飄然而下。從箭竹溪那道缺口處一路下行，讓人覺得仿佛是正通向地球的心髒。起初，周圍絕壁森然，峭岩聳峙，壁崖間樹木蒼古，山坡上巨石橫呈。到得穀底，便進入一道僅有十餘米寬窄的狹長地帶，因了兩側高高聳起的岩壁的遮擋，峽穀間非正午時分不見陽光，一切都顯得那樣陰沉幽然，隻有那一條小溪逶逶迤迤傍道沿穀而流，給那幽深的森森峽穀平添些許生氣。穿過那道狹窄的幽穀，地勢略略開闊了些，那裏便是建南大峽穀的主體地段。峽穀之間的建南河時而舒緩，時而湍急，彎來繞去，一路向西流去，最終注入巫江，匯入長江。河穀裏最多的是大大小小形狀各異的卵石，比卵石還多的是大大小小名目繁多的野魚。黃角丁、餐子魚、巴岩魚是那裏的特產。千百年來，沿河兩岸的人們以各種各樣的方法將魚捕撈上來，拿到市麵上去換錢，成為當地不少人一項不小的收入來源。建南河的魚因此名聲遠播，利川城裏也有餐館以建南河的魚名作為餐館名號的。

建南那個地方，臥藏於深深的峽穀之間，又是全市海拔最低的地區之一，因此也是利川最熱的地區之一，特別是夏天的很長時間裏，那裏氣溫偏高，如遇久晴不雨或少雨，更是酷熱難耐，於是建南河便成了沿岸人們的天然浴場，每每吃過晚飯，便不分男女老幼，紛紛去到河邊，下到河裏，人魚共浴，借河水的涼意驅散暑氣，從清涼的河水裏撈得說不出的樂趣與愜意。

河穀兩邊，間或有一片片小小平地，被人們開墾成水田，水田外側是地勢陡急的坡地，也被開墾出來，種植莊稼。坡地間點綴著一座座民宅，房子依山麵水而建，以木製結構為主，也有石牆結構的，多為瓦屋，少有平房。一方水土養一方人。那些看似貧瘠的坡地，不僅年複一年地長出莊稼來，養活一代又一代的建南人，還養育出好幾位縣官、州官，恩施自治州的第三任州長張洪倫就是那半坡上的人，在我調離利川不久，利川市委換屆的時候，建南鎮的黨委書記周崢嶸又被選為市委常委。

坡地的上邊，是刀砍斧削般的絕壁怪石，那絕壁怪石錯落延展，將建南峽穀包圍成一片獨立的天地。行走在峽穀之間，舉目張望，但見天地交接處，怪石叢叢，絕壁森森，晴天時，湛藍的天空下，朵朵白雲漂浮在山頭，讓人擔心那雲彩飄動遊移時，會被壁崖間那些峻峭挺拔的山峰給掛住；雨天時，茫茫霧氣或覆蓋在山頭，或纏繞於山腰，把整個峽穀裝扮得如夢似幻，神秘莫測。

建南那個地方總讓人覺得有些神秘，那神秘既體現在看得見的地上，更體現在看不見的地下。建南的地下是一個巨大天然氣氣田，據初步探明，天然氣儲量在一千個億立方米以上。上個世紀八十年代，江漢油田就在那裏打井取氣，開發利用地下的寶藏；二十一世紀初，又將那裏的天然氣引到利川、恩施等城市，用於人們生活和工業生產，改變了能源結構。目前正在作進一步開發，又一口深井正在緊鑼密鼓地鑽探之中。如果按照預期打出氣來，那麽除了用作燃料，還可以大力發展以天然氣為主要原料的化學工業，到時候，利川，乃至整個恩施州的工業結構都會因此而發生革命性的變化，一座新興的化工城市將在利川大地崛起。

當我行走在建南峽穀，或是遙想建南那方偏遠之地，內心總是被一種美好的感覺所占據。我常想，建南那方幽深偏遠的穀地，將來會是一副什麽樣子呢？