第07章2月6日，長城，勝金關，石空寺
從地圖上看，賀蘭山是寧夏平原與騰格裏沙漠的天然屏障。繼續往南，就是順著山脈走向往西南延伸的長城。騰格裏沙漠南緣古長城從中衛石空鎮永安墩至迎水橋鎮西沙嘴，長一百多裏，據考證為漢長城遺跡。這段長城外層沒用磚石包砌，用土版夯砸而成，牆下寬四米，上寬一點六米，總高五點三米，工程巨大。明朝時寧夏巡撫賈俊為抵禦蒙古騎兵，組織修複，至今留存著一道殘缺不全的斑駁沙牆。
2月6日早晨，我們驅車離開中衛，沿著201國道前往銀川。出城不久，過勝金關收費站，進入鎮羅地界，意外看到路邊有座形似犀牛撲水的高大山頭，有烽火台和長城遺址，我閃過一念：會不會是勝金關？
當即決定停車探看。山腳下立一文物保護碑，保護範圍含牆體、城堡、烽火台。我斷定這就是有關文獻中經常提到的勝金關。意外收獲！
勝金關雄踞在騰格裏沙漠東南沿，位於賀蘭山餘脈中寧北山南麓、中衛縣東30公裏處，是明代長城重要關隘。賀蘭山綿延250公裏，重要關口有三關口（赤木關）、勝金關、打磑口（又稱大磑口，今稱大武口）、賀蘭口、峽子溝口、哈拉烏口、水磨溝口、北寺溝口、南寺溝口、蘇峪口、拜寺口等。勝金關與打磑口、三關口、鎮遠關合稱寧夏“城防四隘”。這四個關隘也是北方蒙古遊騎入侵寧夏的主要通道。《中衛縣誌》記載：“黑山之南支，如怒犀奔飲於河，即勝金關也。石峰橫峙，隔河與南岸泉眼山相對，拱抱縣城為一關鍵雲。”《嘉靖寧夏新誌》雲：“在城東六十裏。弘治六年（1493年）參將韓玉築，謂其過於金徙潼關。”天色陰沉，寒風淩烈。老樹衰草、枯瘦山石、斷牆殘體又為古關平添幾分沙場肅殺氣勢。我們頂著強勁的冷風拾階而上。到達依山危立的關城頂部平台。墩台殘體如氈帽，緊扣在台基上，警惕守望。青色毛石圍成約60米見方、殘高l~4米不等的牆塢保存得相當完好，仿佛巡訪長城的士兵隨時會回來。隻有幾道曾經有過建築物的房址淺顯壕溝顯示出歲月的無情流逝。圍牆外側借山勢削劈成陡峭懸崖，形勢險要。山嘴西坡為緩衝地帶，順著山勢建築有關城牆體，雖經風化，底座猶存。我們沿著殘牆向前走了一段，佇立，向西南遠眺，白霧茫茫。山坡低緩處，三四百米開外有一處約100米見方的較大城堡遺址，也是韓玉主持修築，持續使用100多年，萬曆四十一年（1613年）重修。城堡、牆塢、烽火台、長城共同組成了勝金關城防禦體係。駐守牆塢和烽火台的士兵負責軍事監測，搜集、傳送情報，而城堡應為勝金關城軍事指揮中心所在地；當然，也代行管理邊境商貿事務。中衛是寧夏西路軍事重鎮，勝金關周圍堡寨、關隘是西路重要駐軍據點。據《嘉靖寧夏新誌》載，明代西路中衛駐參將轄步騎兵多達7641名。
牆塢殘址應為重兵把守的勝金關烽火台及將士駐地。圍牆內，高大雄偉的烽火台咄咄逼人，加之山頭利風，猛烈如刺，對劉櫻、瞿萍真是艱苦考驗。我上到氈帽樣墩台高處，風大，且急且冷，努力站穩，向四周觀望。北麵山巒起伏，沙丘縱橫；南麵黃河滔滔，婉蜒東流。衛銀公路從關城東側經過，包蘭鐵路從關城下穿行而過，據說隧道洞口石壁上鐫刻有“勝金關”三個大字。這裏山河阻隔，路通一線，自古為兵家扼守雄關要隘：攻下勝金關，便可長驅中衛，再無險可守。。0弘治以前，蒙古騎兵少則出動五六千，多則一二萬，常窺伺入塞劫掠。嘉靖年間一次竟出動十幾萬人。鎮關墩至勝金關近50公裏地帶，更是蒙古遊騎襲擾的重點地區。他們甚至**到中衛城郊搶掠。青銅峽大壩至中衛城以北的衛寧北山高百米左右，溝寬嶺禿，構不成天塹，不能阻止蒙古騎兵。明憲宗時期（1447年—1487年）修築一條起於甘肅靖遠、經中衛、中寧北接賀蘭山的邊牆防禦蒙古遊騎。邊牆長約240公裏，配以堡寨、烽火台，遇有敵情，白天舉煙，夜間點火，報警。總領這一帶的軍事重地即是依山危立的勝金關。古詩雲：“銀川到此啟管鍵，襟山帶水不可越。”《中衛縣誌》中錄有周守域詩《勝金關懷古》：“雲茫茫，峰兀兀，雄關崛起勢單車，北有沙漠之縱橫，南有長河之滂渤，銀川至此啟管鍵，襟山帶河不可越……”
根據寧夏文化廳馬建軍處長與許成編著的《寧夏古長城》，勝金關東南、北邊皆有長城相連，如同兩翼，拱護中衛。向東南沿賀蘭山南坡及騰格裏沙漠南緣一直到黑林，90公裏；向北經中寧、青銅峽、永寧到三關口，125公裏，為明成化年間巡撫都禦史賈俊奏築。
從關城遺址下來，繼續驅車北上，大致與勝金關到三關口長城走向相同。楊文遠已經傷風感冒，劉櫻、瞿萍凍得瑟瑟發抖，但他們都對這座著名關城的風采折服，讚歎。清冽寒風中登臨古關，真是愜意。我再三慨歎這意外之喜，醞釀一首詩，記錄感受：
勝金關
黃河平撫寧夏川，
孤城高聳勝金關。
駝鈴馬嘶今何在，
騁望蒼茫雲海間。
塵煙消散千秋過，
天地英雄屬賀蘭。
獵獵朔風訴不盡，
崢嶸歲月噓唏歎。
發了微信。易華兄像微信平台執勤的士兵，馬上反饋信息，他問我：“肩水金關，勝金關，與金有關嗎？”
想到蘭州曾名為“金城”，取固若金湯之意，便如此回複。
大家還沉浸在刻骨寒意與漫灌蕭瑟中，忽然，路牌顯示石空大佛寺就在不遠處。向路人打聽，得知石空寺石窟俗稱大佛寺，位於中寧縣餘丁鄉集鎮區東北角2公裏處的雙龍山南麓和金沙村界內。盡管冷風嗖嗖，盡管時間緊迫，還是決定去拜詣。汽車向左穿過包蘭鐵路的一個涵洞，前行不久，即到石空大佛寺。廣場開闊，古寺寂靜。維修加固工程處於暫停狀態。**的山崖下，可見昔時鑿窟造像痕跡，坍塌得麵目全非。石空寺石窟被稱為“絲綢之路上的小敦煌”，洞窟、造像、壁畫殘體與敦煌多有相似之處。
碑文顯示石空寺石窟開鑿於唐代，《隴右金石錄》、《甘肅新通誌》記載：“石空寺以山得名，寺創於唐時，就山形鑿石窟，窟內造像皆唐製。”明《嘉靖寧夏新誌》稱“元故寺”，說明石窟在元時依然興盛。明代任西安左衛千戶楊鬱有一首《詠石空寺》：
勞生不了漫匆匆，匹馬衝寒過石空。
古洞仰觀山擁北，洪濤俯瞰水流東。
一方有賴藩籬固，千裏無虞道路通。
倚遍危欄情來已，淡煙衰草夕陽中。
另有明代佚名詩人詩歌詠頌石空寺：
疊嶂玲瓏竦石空，誰開蘭若碧雲中。
僧閑夜夜燃燈坐，遙看青山一點紅。
前者強調軍事要隘的重要作用，後者則描繪了當年佛事盛況，並且一直延續到清代，如清人羅元琦詩：“洞壑嵌空最上乘，翠微台殿控金繩。半空錯落懸星鬥，知是花龕禮佛燈。”
石空寺石窟與近在咫尺的勝金關相映成輝，融雄強與慈悲為一體，體現出濃烈的邊關文化特色。地處戰亂紛繁之邊地，佛教興盛綿延如此之久，當與回鶻道、靈州道及富庶的黃河平原密切相關。史料載，石窟寺曾有大佛洞、萬佛寺、百子觀音洞、靈光洞等，在石窟前的石壁下曾建有寺院，幾經興衰，明代進行過維修擴建。如今，除萬佛寺外，各窟均被流沙埋沒。近年來，新修建築不少。空寂院落和肅穆佛殿讓新舊交替的痕跡無縫對接。經過幾座佛殿，走到懸崖中腰間，對著幾處**的殘窟、壁畫殘跡感慨許久。其中較大窟體中三尊坐佛背牆塑像痕跡非常清晰，似有北魏時代的粗獷風格——石空寺初建唐代，或得益於唐太宗時代“參天至尊道”、“天可汗道”開通，在靈州成為全國政治中心後走向繁盛。雄踞漠北、助唐平叛的回鶻人曾經在信仰佛教與摩尼教之間猶豫不決，因此，該寺創建者是不是回鶻人？他們最初開創時會不會早於唐代？待考。
據介紹，石空寺館藏文物均為上世紀八十年代初考古發掘時從各洞窟內出土，藏品包括木雕、石刻、銅佛、銅鏡、經書、彩塑像等200多件，無比精美。2003年，寧夏文物部門維修時從19尊羅漢像肚中發現雕版印刷、活字印刷、毛筆手抄的漢文、藏文、蒙文、滿文、梵文經書，分冊頁裝、卷軸裝、經折裝、蝴蝶裝。大佛寺館藏的元明時代85尊彩塑像更是文物藝術珍品，有黑色、棕色和黃色人種，神態各異，栩栩如生。這些造像分別為漢族、藏族、蒙族、滿族、以及波斯人和阿拉伯人。這些造像的人種、族別再次印證了回鶻道、靈州道的繁盛，難怪石空寺有“小敦煌”之稱。
鑿於半山腰的萬佛洞和焰光洞規模很大，外麵建有靠山樓三層，高聳巍峨，氣勢雄宏。我們被一架筆直的幾乎懸空的木梯接引到樓上，撫欄喘息。庫外建築與洞窟渾然一體，建築手法、外觀與敦煌莫高窟一脈相承。石空寺和敦煌莫高窟，作為回鶻道、靈州道東頭和西頭的兩個重要節點，從壁畫彩繪、造像、建築、文字等多方麵都可印證出來。
憑高遠眺，是恬靜田疇和農舍，更遠處就是飄然而過的黃河。石空寺背山背沙，麵對平原，風景融秀美與雄奇與一體。乾隆《中衛縣誌》如此描述：
寺在半山，為兩院。東院山門內，重樓依山，樓下啟洞而入，中若著邃屋。……兩院梯上階而上，有真武閣、亦因山窟而室。轉西則新建佛殿巍然，內外各六楹。其前因山築台，憑欄遠眺，河流環抱，村堡錯落。
清乾隆時中衛知縣黃恩錫有一首《登石空寺》：
健足臨高閣，披雲上佛台。
河流環地曲，梵刹倚山開。
樹隱煙光合，風鳴雨勢來。
僧閑留客久，茶熱勸添杯。
同期稍晚的寧夏知府顧光旭也有一首《石空寺》：
策馬石空寺，登臨畏及冬。
佛燈明古竇，僧語咽殘鍾。
白日有寒色，青山無磣容。
了然絕塵想，不必問降龍。
這些詩文表明石空寺建築群確實是一處影響深遠的佛教文化重地。因處在風沙猛烈的格裏騰大沙漠南緣，加之晚清時期社會動亂， 石窟逐漸荒棄。到20世紀40年代末，僅存當地群眾稱為“九間沒梁洞”的明代石窟和一座洞前寺院。