13品讀新疆

克孜爾石窟

古老，是和文明對立的詞語。但在它身上，卻依然承載著文明的靈魂。

克孜爾石窟，是我國四大石窟之一，是我國時代最早的石窟。屬於公元3至11世紀的佛教建築。石窟現存壁畫1萬多平方米，由於其藝術風格獨特，被譽為“龜茲文化”的代表作，對於研究中國佛教史、美術史、探討佛教藝術和美術理論，都有特殊的曆史價值。1961年，被列為國家第一批重點文物保護單位。

曆史，總是以遙遠的目光，審視著藝術和人生。在新疆渭幹河河穀北岸明屋達格南側的懸崖上，我久久不願離去。每一個石窟，有著不同的建築形式和風格。在一個個石窟中，我的目光和曆史對接。塑像、壁畫，雖然依稀可見，但我仍然觸摸到了古代藝術家的想象力。

因緣故事是表現眾生對佛所作的種種供養和顯示佛的神通力。本生故事則是表現佛前世行菩薩道時的種種難行苦行。這些故事，被濃縮在石窟內的四壁或者頂上。那些模糊的影像，在我凝神之時，仿佛發出聲音，向我訴說著情感，以及人世的勸告。聆聽著，我就進入了一種境界，一種佛的境界。

莊嚴，寂寞，沉靜。為什麽，古人選擇了這樣一個僻靜的地方？宗教的魅力，是不是在人類的目光所不能搜索到的境界？

歲月的空間，給人類留下無數的困惑。可是，誰能否認，困惑不是一種境界？

葡萄溝

“吐魯番的葡萄熟了……”

童年時代，這句歌詞就紮根於腦海，成為一種遙遠的記憶。深入進去，徜徉在綠色的海洋裏，落座於葡萄架下農家的小院，欣賞著綠色衣裙少女的婀娜舞姿，傾聽著聽著一首首“花兒”的優美旋律，品嚐著一顆顆晶瑩剔透的葡萄，宛若，置身於天外宮闕。

一顆葡萄的甜蜜，是如何凝煉而成的？

是陽光，把每一縷光芒，都傾注在這片土地上，塗抹在葡萄的枝藤上。在滴翠染綠的塹溝中，葉片下顯映的細密的青果，如初生嬰兒絨毛樣的暖光，騰騰熱氣中躍舞著太陽的光芒。正是在這樣的陽光中，所有的光澤都包裹著與葡萄有關的細節，所有的光彩都調和著醇厚清香的甜蜜，這是獨為吐魯番葡萄的甜蜜，隻有生活在吐魯番的人們才能沉醉著的甜蜜。

是風，把它的散淡撒在在葡萄園周圍的土坡高地上，土砌或磚壘的鏤空如蜂窩狀的晾房上。這些有孔花牆組成的房屋臨風而壘，在屋中懸於鐵鉤而林立的木椽掛架上，離了枝的葡萄串依然保持著垂掛的姿式。錯落有致插於木椽柱的紅柳或棗枝上，葡萄們仍在依附著另一種枝幹生長著。在徐徐而入的風中，它們晶瑩的水分與風做著撫愛的遊戲，細嫩的肌體讓風享受。它們等待著，超脫出永遠碧綠與甘甜的靈魂。

葡萄是吐魯番的血脈，有了葡萄，才有了吐魯番那顆甜蜜的心。

景區外的馬路上，竹**坐著幾位大娘。她們的臉上，布滿的皺褶讓我想到葡萄幹。她們是濃縮後的葡萄，骨架是那樣的瘦，微笑是那樣的幹枯。但我知道，她們的心靈，一如葡萄的甜蜜。

這是我在瞬間捕捉到的細節。無論多麽美好的景色，都離不開人的點綴。

火焰山

“火焰山快到了。”導遊站起身來，抹著頭上的汗珠。霎那間，我們的內心，火燒火燎起來。盡管車裏開著空調，依然感受滾滾的熱浪。

兒時的火焰山，是孫悟空扛著一把大扇子，降伏妖魔，撲滅山火，保駕唐僧到西天取經。

那時，我知道，火焰山隻是一個神話。

可是，當我真正麵對著它時，我隻有驚歎。

火焰山絕對是我見過的自然界最壯觀的景致了。它自東麵西，橫亙在吐魯番盆地中部。億萬年間，地殼橫向運動時留下的無數條褶皺帶和大自然的風蝕雨剝，形成了起伏的山勢和縱橫的溝壑。在烈日照耀下，赤褐砂岩的的閃光，熾熱氣流滾滾上升，雲煙繚繞，猶如烈焰騰騰燃燒。

“飛鳥千裏不敢來”。這是古詩句裏最為恰當的描述。

曆經煉獄，大汗淋漓。這是我最為貼切的感受。趁著同伴們興致勃勃留影的當兒，我零距離地走近它。如此感受火焰山的人不會很多。我企圖攀爬這座神奇的山。走近它，我才發現，這座山沒有一棵小草，甚至沒有一塊像樣的石頭，隻有一條條淺淺的不規則的溝壑，似乎是被紅色的顏料潑灑上去。雙腿攀援它很費勁，軟綿綿的，好像踩在柔軟的綢布上。

爬了不到五六米，我就放棄了。我不具備孫悟空的魔力，隻有在神奇麵前的大自然投降。

在中國境內，火焰山稱得上是熱中之王。

導遊責備我：你真膽大。我帶過多少遊客，從來沒有人敢去爬山。那山熱起來有70多度，要是你出了事，我就沒有飯碗了！

我連忙笑著向她道歉。她白皙的臉上，由於驚恐，一片赤紅。

真的，像火焰山的顏色。

坎兒井

這是人類的傑作。

由於生活，人類離不開水的滋潤。於是，古人發明了坎兒井。現在，它就成為景觀。潺潺的流水，不知疲倦的，向遊人複述著古老的故事。

在人類的奇跡麵前，語言往往是多餘的。我離開導遊，在昏暗的隧道裏穿梭，傾聽。它的呼吸，那樣肅穆，莊嚴。

坎兒井與萬裏長城、京杭大運河齊名，被譽為中國曆史上的三大工程。它的主體深藏地下，由集水和輸水暗渠、明渠、豎井和澇壩組成。吐魯番盆地北部的博格達山和西部的克拉烏成山，每當夏季來臨，就有大量的融雪和雨水流向盆地，當水流出山口後，很快滲入戈壁地下變為潛流，積聚日久，使戈壁下麵含水層加厚，水儲量大，為坎兒井提供了豐富的水源。而由於坎兒井是由地下暗渠輸水，不受季節、風沙影響，水分蒸發量小，流量穩定，可以常年自流灌溉。

1845年，林則徐勘察吐魯番水利時，曾在日記中驚歎這一奇特工程為“誠不可思議之事”。

是的，不可思議。坎兒井，是智慧和勤勞的結晶。

正是它引出了地下豐富的水源，才使沙漠變成綠洲。

沙漠上的一口井，一條渠，宛若人的心肺和血脈。之所以，它才延續了人類的生命。

天池

天池是新疆的標誌。早在三千年前，周朝穆天子駕八駿西遊，這裏就有了旅遊記錄。古往今來，多少名流慕名而至，以詩詞歌賦留下對這裏的靈感。

麵對它，我竟然寫不出一個字。

千裏迢迢而來，隻是為心靈營造一片湖泊。

天池何以魅力無窮？一萬個遊客，就有一萬種天池的魅力。誰能跳出三界之外，用鳥瞰的目光穿透這方山水的魅影直抵魂魄?地質的形成史、生物的進化史、文化的發展史，似乎，都被它濃縮了。然而，坐在池畔，我仍然相信這方神山聖水有它魅力的一個交匯點，一個一點到位的穴。

天池的山水魅力之魂，我是無法通過“坐”的形式感悟的。於是，我站起來，繞著它的周邊迂回。在每一個山彎水岔，我都留下永恒的影像。我知道，我把自己的靈魂交付給它了。從此，我該不會寂寞。

我沒有選擇乘坐遊船，或者快艇。我喜歡距離。天池的水，從地理天機中，向我伸出精神援助之手。

至美的山山水水、獨特的地理區位，美麗的神話傳說，深厚的文化積澱，豐富的民族風情，優良的生態環境，為天池發展旅遊業提供了得天獨厚的條件。

無意中，我在網上搜素到在當代國內辭賦界有重要影響的王宇斌的一首詩：《天池賦》，開篇便是：“君不聞天池清冽不勝寒，泛波天山雲霧間，大漠烘托紫煙護，世人指作瑤池傳。”

末尾幾句是：“展一輪明鏡，王母晨妝，柔雲忘返。釀一池春酒，明月醉酣，星河倒懸。”

好個仙境！

龜茲古城遺址

曆史，總會留下痕跡。

位於庫車城西一公裏處的龜茲古城遺址，為漢代延城，唐代伊邏盧城舊址。史書對其多有記載，“城三重，王宮壯麗，煥若神居”，“外城與長安城等，寶屋飾以琅王千金玉。”

庫車，是鳩摩羅什大師的誕生地。也許，我的新疆之行，是為了尋訪一個靈魂的源頭。一千多年前，鳩摩羅什在我的家鄉草堂寺譯經修行，並於此圓寂。一顆偉大的靈魂，他的誕生之地，一定具備著非凡的魔力。

龜茲古國，文明遐邇。絲綢之路的風塵，駿馬奔馳的蹄聲，至今仍**漾在古城遺址的上空。七月，是炎熱的陽光。我吸吸鼻子，嗅到了鳩摩羅什童年的呼吸。

唐時，龜茲古城周長達七八公裏。現在，我的目光所及，僅存三段城牆的殘垣。東牆有一小段，長約十餘米，高約6米。城內及四周，尚存古遺址有10多處。哈拉墩文化遺址，位於故城中心。往西400米處，為皮朗墩，再西是薩克薩克墩。故城中曾出土陶片、鐵塊、黃銅殘片、玉石耳墜和剪邊五銖錢、龜茲小銅錢等。

置身於古遺址，往往，我會迷失了自我。是的，越來越文明的人類，常常要在古時候的傳說中，感到自我的渺小。

龜茲古城，在我的想象裏，彌漫著悠揚的佛音，以及神話的氣息。現代文明無法蔑視它，也無法解讀它。

所以，麵對著一處古遺址，常常，我會垂下高貴的頭顱。

蘇巴什佛寺遺址

蘇巴什佛寺，即昭怙悝大寺，又稱雀離大寺、耶利巴哥拉賽遺址。它位於雀爾塔格山南麓，為魏晉時代的佛寺遺址，殘跡宏大。建於魏晉，鼎盛於隋唐朝。導遊介紹說，它是新疆地區迄今發現的最大的佛寺遺址，分為東、西兩部分，總麵積約１８萬平方米。東寺有佛殿、佛塔、佛像，西寺的佛殿規模宏大。在禪窟內，我們看到了殘存的壁畫和石刻古龜茲文字。

龜茲古城，曾經生活著凡人。而蘇巴什佛寺，卻曾經是僧人的集居地。

凡人和僧人，區別不僅僅在於生活的方式，還在於信仰。

臨近中午，火辣辣的陽光下，我的眼皮有點兒發困。

據說，鳩摩羅什最初曾在此學經並講經。七世紀中葉(公元658年)，唐安西都護府移設龜茲後，內地高僧雲集，講經頌法。該寺佛事興隆，晨鍾暮鼓，幡火不絕。玄奘西去天竺取經路經此地時，依然“佛像莊飾，殆越人工”。玄奘見僧侶眾多，香火甚盛，便在此留駐2月。一時間，僧眾曾多達萬人。公元9世紀，佛寺被戰火摧毀。14世紀，伊斯蘭教進入塔裏木盆地後徹底廢棄。

塔廟遺址，均為土坯建築，留下10多米高的牆壁。牆內殘垣密集，應為古時僧舍所在地。遺址以佛塔建築群為中心，有廟宇、僧舍、洞窟、佛塔、殿堂等遺跡。在這裏，曾出土有銅器、鐵器、陶器、木器以及壁畫、泥塑佛像等遺物。此外，還發現有寫有古民族文字的木簡及殘紙。

隻是，沒有錢幣。

僧人的生活，應該和錢幣無關。

阿彌陀佛。我坐在殘址上，閉上眼，雙手合十，為佛徒們遠去的魂靈祈禱。

天山神秘大峽穀，

國道217線獨庫公路左側，有一峽穀，便是天山神秘大峽穀。峽穀從穀口到盡頭長約5公裏，在1.8公裏處有一處石窟，據考證為盛唐時期所遺留，畫麵清晰，風格獨特。

峽穀內有蓋世穀、神蛇穀、摩天洞穀三條支穀，還有懸心石、企鵝峰、情侶峰等景點，維妙維肖，勝景迭出。穀內山體陡峻，懸崖絕壁，奇峰異石，千態萬狀。峽穀隨山勢變化，忽而寬闊，忽而細狹，寬時視野開闊，窄處僅容一人側身而過。山、石、洞、泉渾然天成，各領**。峽穀切割最深處達百米深，由紅褐色的巨型山體群組成，當地人們稱之為克孜利亞（維吾爾語意“紅色的山崖”）。

一路追尋而來，穿過茂密的林木，峽穀展示給我的，是它的神秘。這是天山隱秘的內心世界，是大自然賜予人類的寧靜。

峽穀為千百年洪流衝刷地麵形成的勢如奔走遊龍的自然奇觀。它隱藏在這兒，仿佛，是為我精心設計的。在同伴的驚歎聲中，我悄悄地走到一旁，讓思緒蔓延。

導遊介紹說，春、夏、秋、冬四季，穀內景觀各異，是生態旅遊的熱點景區。可是，我隻能領略到它夏天的景色。

什麽時候，我還會再來？

遺憾，隱藏著希望。

摘下一片樹葉。暗紅色的，不知道是什麽樹葉。小心翼翼的，我把它加進隨身帶的《蒙田隨筆集》裏。保存一片樹葉，就是珍藏了一座峽穀的秘密。

喀納斯湖

喀納斯湖，是夢中的情侶。上帝造出了水，變成女人。最美麗的女人、最迷人的女人，就是喀納斯湖。

喀納斯湖在阿爾泰山西北端的深山密林中。由此，它擁有眾多的陰影。離開沙漠陽光的輻射，我坐在了陰影中。那一束束、一縷縷的陰影，仿佛是少女的發絲。我輕輕地撫摸著，任由情感的馳騁。

喀納斯湖狀如彎月，四周群山環抱、峰巒疊嶂，峰頂銀裝素裹，森林密布、草場繁茂。山坡一片蔥綠，湖麵碧波**漾，群山倒映湖中。藍天、白雲、雪嶺、青山與綠水渾然一體，湖光山色美不勝收。這裏垂直帶譜明顯，山巔銀光閃爍，現代冰川雄偉壯觀。山腰、山麓地帶原始西伯利亞泰加林一片蔥綠，綠草如茵，百花爭豔。

在我的目光凝視下，喀納斯湖變換著色彩：或湛藍、或碧綠、或黛綠、或灰白……有時諸色兼備，濃淡相間，成了有名的變色湖。受強烈穀風的吹送，倒入喀納斯湖的浮木，會逆水上漂，在湖的上遊湖灣處聚堆成千米枯木長堤，蔚為喀納斯湖的一大奇觀。

喀納斯，蒙古語是美麗富庶、神秘莫測。元代耶律楚材經此曾作計曰：“誰知西域逢佳景，始信東君不世情，圓沼方池三百所，澄澄春水一池平”。

藍天、白雲、冰峰、雪嶺、森林、草甸、河流與喀納斯湖交相輝映，湖光山色融為一體，既具有北國風光之雄渾，又具江南山水之嬌秀，加之這裏還有“雲海佛光”、“變色湖”、“浮木長堤”、“湖怪”等勝景、絕景，堪稱是西域之佳景、仙景！

喀納斯湖，新疆的女神。

聽說，湖裏有水怪。我想，那一定王母娘娘派下塵世，保護女神的俠客。

魔鬼城

我們是從喀納斯湖返回烏魯木齊的路上造訪魔鬼城的。

魔鬼城的瘋狂，與喀納斯湖的幽靜，猶如少女和猛漢，天使和魔鬼，形成巨大的反差。也許，上帝覺得一片湖太過於寧靜，因此又設置了一個動**不安的城堡。

魔鬼城坐落在烏爾禾荒漠中。遠遠望去，遼闊的地平線上，聳立著一道青灰色的雲帶，頗像古代的城牆。城牆上方露出了高高低低、層層疊疊的暗黃色的山峰，看上去與中古時代的城堡十分相似。

抵達魔鬼城時，正是夕陽西下。那綿延數十平方公裏的雅丹地貌，在夕陽餘暉的照耀下顯得肅靜寂然，遠遠看去好像是一座廢都。步入其中，隻見堡群林立，大小相間，高矮參差，重迭錯落，給人以淒森恐怖之感。巍然聳立的角樓有許多孔洞，如一扇扇開著的窗戶。

在魔鬼城裏信步閑遊，大自然的鬼斧神工會將想象力發揮到極致：人麵獸影隨處可見，各種蠢蠢欲動的怪物似仰天長嘯。踟躕獨行的駱駝，好像亙古以來就群居在這裏，擺好了姿勢，承受著日曬風吹雨淋。

毫無疑問，風神是這座城的建築師。我們拜訪它的那個時刻，正好遇見大風。黃沙遮天，風聲激**，淒厲呼嘯，如同鬼哭狼嚎，仿佛幽靈出沒的魍魎世界，令人毛骨悚然，心驚膽戰。聽著聽著，我的幻覺迷離。白天尚且如此，若在夜間，磷火閃閃，鬼影綽綽，魔道條條，又會怎樣駭人魂魄。

凝神諦聽，那呼嘯，猶如地震、海嘯的天崩地裂，仿佛共工怒觸不周山時，山體的倒塌轟然，宛若黃帝和炎帝大戰時金鼓號角的奏鳴之音，似乎三國赤壁之戰無數曹軍將士的陷入火海的慘叫，還有，孟薑女哭倒長城的驚世哭泣……人類驚天動地的曆史片段，都被一座城堡涵蓋了。茫茫戈壁上，每一座沙丘、每一片山石，還隱藏著那些未被文字記載的曆史故事呢？

夕陽下，如爐的大漠將沙丘磷石染紅，噴薄的**和熱度成為魔鬼城最亮麗的色彩。情不自禁地，遊客們舉起相機，一次次地撳下快門，將美麗的圖畫定格在方寸之間。

我傾下身子，用手指輕輕撫摸那些溝溝壑壑的岩層，仿佛聽到了，來自遠古時代風的呐喊。